Zasilane z USB i zakupione na Allegro za 60 PLN. Drogo, ale spieszyło mi się. Wiem że z Chin via Ebay (na przykład) by było za 20 PLN. Rękawiczki przekombinowane: mają włącznik + trzy poziomy grzania przy czym różnic istotnych między poziomami nie odczuwam (słabo grzeją ale jak ręce nie będą zamarzać to bez znaczenia). Do tego są odłączalne, bo jakiś 30 cm od rękawiczki jest złącze typu jack. Kable są zresztą za krótkie z punktu widzenia moich potrzeb. No i jack się wysuwa łatwo...

Dolutowałem przedłużkę wypierniczając złącze. Pro memoria: czarny na wejściu jacka to biały na wyjściu, tj. od rękawiczki/czerwony na wejściu to szary na wyjściu.

Pro memoria, bo przelutowałem jeden, a drugi okręciłem na razie taśmą izolacyjną (żeby nie wypadał). Jak będzie mi się chciało to kiedyś przelutuję drugi więc warto wiedzieć, który z którym polutować bez rozcinania po raz drugi wtyczek. Dziś byłem w rękawiczkach i było OK. Ciekawe jak długo pociągną bo wyglądają dość delikatnie...

Moim zdaniem na problem w plecach generalnie pomaga skrócenie zasiegu, tj odległości od siodła do kierownicy. Ja (192cm/względnie krótkie nogi/długi tułów) mam tą odległość równa 55--6cm, liczone od czubka siodła do środka kierownicy. Różnica siodlo--kierownica circa 7 cm.

Żeby skrócić pozycję można:

1. Zmienić mostek na krótszy i o większym wzniosie i/lub zamontować go w pozycji odwrotnej. Mostki mają typowo wznios plus/minus 8--10° (stopni). Zakłada się je w pozycji minus, ale ponieważ rura sterowa ma nachylenie 73 stopnie, to 90° - 73° - 8° = 9° stopni wzniosu. Jeżeli mostek się przekręci to będzie 90° - 73° + 8° = 25° (czyli dużo więcej).

Subtelny problem: czy lepiej zmienić np 12cm na 8cm bez odwrócenia mostka czy 12cm odwrócić? Oczywiście krótszy mostek będzie bliżej siodła ale kierownica będzie niżej, dłuższy oddala kierownicę ale będzie ona wyżej. Moje doświadczenia są takie że lepiej mieć mniejszą różnicę siodło-kiera czyli lepszy będzie 12cm odwrócony

2. Zmienić kierownicę na kompaktową. Kierownice mają różne gięcie, które charakteryzują dwa parametry zasięg (reach) oraz głębokość (depth). Im większy zasięg tym większa odległość do klamek, im większa głębokość tym trzeba się bardziej zgiąć w dolnym chwycie.

Rys. 2. Kompakt jest po lewej jak się łatwo domyśleć

3. Podsunąć siodło maksymalnie w stronę kierownicy bez przejmowania się o pozycję wzg pedałów (ja tak zrobiłem w swoim rowerze).

4. Zmienić sztycę (wspornik siodła) na zero offsetową. Większość sztycę ma offset w stronę tylnego koła:

Rys. 3. Zero offetowa sztyca jest po prawej jak się łatwo domyśleć (na sztycy po lewej strzałką zaznaczono offset)

Ja mam mostek 12cm odwrócony (10°) + zero offsetową sztycę i kierownicę FSA compact (reach: 80mm/depth): 125 mm). FSA to nazwa firmy produkującej BTW.

Ridley Fenix Alloy

Mój nowy rower: Ridley Fenix Alloy (aluminiowa rama).

Wreszcie się przegryzłem z tematem i zakupiłem ww. ramę. W karbony nie wchodzę (mowa o ramie), być może lęk z gatunku irracjonalnych ale nie. Potem będę oglądał każdą rysę na ramie i przejmował się każdym trzaskiem...

Specyfikacja jest zatem następująca: rama -- Ridley Fenix Alloy (rozmiar L, 205mm długość główki ramy aka head tube. BTW Fenix ma widelec full-carbon od 2017 roku); osprzęt (10s) -- w zasadzie Campagnolo Centaur, ale korba jest Recorda (z 2008 roku chyba, jakiś starszy model); kierownica -- FSA Energy Compact; wspornik kierownicy -- Easton EA70 120mm; siodło -- Fizik Antares (pod kolor ramy kupione); koła Mavic Open Pro -- 32 szprychy; opony Vittoria Rubino Pro -- 25mm; wspornik siodła vel sztyca -- fałszywy (chiński) karbonowy Ritchey (0mm offset), pedały -- Wellgo MG8 (na razie, ale tak w ogóle to te MG8 bardzo mi się podobają, a ważą tylko 200g).

Rower waży 8,6kg (z pedałami, koszykiem na bidon i uchwytem na Garmin Edge500). Długość od czubka siodła do środka kierownicy -- 560mm, czyli krótko (dyskopatia się kłania). Różnica siodło-kierownica 105,5cm (od gleby do górnej powierzchni) - 97,0cm = 8,5cm.

UWAGA: specyfikacja na stronie Ridleya opisuje(wała) starą wersję ramy :-( Jak rama wygląda naprawdę dowiedziałem się jak przyszła. No więc jest więcej miejsca na opony. Ridley, którego używałem/używam do tej pory pozwalał na jazdę góra na maksimum 26mm oponach, w tym to i 35mm by wlazło. Ponieważ dłuższe są chainstaye (he he, widelec tylny jest większy) to i odległość buta od ramy jest większa--i bardzo dobrze bo w poprzednim to mi się noga obijała from-time-to-time.

Generalnie jest OK. Zresztą musi tak być po wydaniu +4 tysięcy na ramę i niezbędny osprzęt typu siodło, sztyca czy przerzutka przednia (reszta przełożona ze starego albo kupiona wcześniej).

Na OLX kupiłem jeszcze jedną kamerę Contour (w wersji ROAM). Sprzedawana jako uszkodzona ponieważ nie ładuje się za 50 PLN. Myślę sobie bierę -- same uchwyty tyle są warte, o częściach zamiennych do moich dwóch pozostałych Contourów nie wspominając.

Contour/Roam ma wbudowany/niewymienny akumulator (o czym przyznam nie miałem pojęcia). Formatowanie karty odbywa się przez wsadzenie szpilki do dziury znajdującej się na tylnej ściance (zamiast przyciśnięcia niewielkiego guziczka jak w innych modelach). W mojej kamerze formatowanie jakby nie działa--wtykam szpilkę a reakcji nie ma; tyle że to nie problem, bo mogę sformatować inną kamerą (a być może i zewnętrznym programem, ponieważ tworzona podczas tzw. formatowania struktura katalogów nie wydaje się za skomplikowana).

Się okazało, że po wsadzeniu sformatowanej karty kamera się elegancko naładowała i jest moim zdaniem w 100% sprawna. Co więcej stała się moją ulubioną, bo akumulator (wbudowany) trzyma jakieś 30 minut dłużej niż w tych modelach w których jest wymienny (2,5 godziny vs 2 godziny).

No więc właśnie w taki sposób stałem się posiadaczem całkiem fajnej kamerki za jedyne 50 PLN :-)

#1

#2

#3

#4

#5

Tydzień walczyłem z kamerką Contour2, kupioną oczywiście używaną na OLX żeby było bardziej ryzykownie:-). Ta nie działała, podejrzewałem że jest uszkodzona, a nie na 100% sprawna, jak była opisywana i chciałem zwracać, tyle że poprzedni właściciel nie chciał brać z powrotem, więc przyjrzałem się dokładniej czemu nie działa i problem wydaje się rozwiązałem. Otóż gniazdo na baterię w nowym modelu jest ciutkę inne niż w starym (w starym było lepsze mówiąc krótko).

Bateria-zamiennik (często używana przez użytkowników, bo to Nokia BL-5C za 20PLN zamiast oryginału za 100PLN) minimalnie luźniej w nim siedzi (na zdjęciu widać że różnica jest na poziomie mniejszym niż 1mm). Jak się używa kamery przyczepionej do czegoś co amortyzuje (np. na głowie nosi) to jest OK, ja przyczepiam do ramy roweru za pomocą czegoś co Contour nazywa flex strap mount (i co BTW uważam za najlepszy uchwyt do kamer, no chyba że ktoś lubi nosić kamerę na głowie, albo jest narciarzem--ja ani nie jeżdżę na nartach ani nie lubię kamery na głowie, bo człowiek wygląda jakby Robocop/Marsjanin) i na wybojach styki musiały tracić kontakt i kamera się -- prędzej czy później -- wyłączała. Poprzedni właściciel okazał się niewinny -- z (miejscami) burzliwej rozmowy wynikało, że używał kamery z innym uchwytem (na głowie), i znał tylko nową wersję kamery, ja z kolei od lat używam starej wersji kamery na ramie (i mi działała bezproblemowo). On nie miał pojęcia że jest problem, ja zakładałem że producent nie spieprzy gniazda baterii w nowej wersji i to co działało będzie działać dalej więc się nie przyglądałem dokładniej--niesłusznie. Widać, że chłopaki z Contoura chcieli utrudnić życie tym co używają zamienników i zaprojektowali nowe gorsze gniazdo na akumulator (ponieśli koszty żeby było gorzej--jaka to teraz powszechna strategia w biznesie).

Rozwiązaniem jest doklejenie 1mm czegoś do baterii BL-5C żeby była dłuższa albo kupno Chińskiej podróbki baterii do Contoura (por. zdjęcie).

Nowy Contour lepiej filmuje i ma GPSa. Pierwsze doświadczenia z tym GPSem są jednakowoż negatywne, bo długo trwa zanim złapie satelity. Ponieważ nie chce mi się czekać dłużej niż 1--2minuty wsiadam na rower z migającą diodą GPSa, tyle że w ruchu w życiu nie złapie sygnału -- mogę jechać kilometry i dioda ciągle miga--co świadczy że GPS nie złapał sygnału. Nie jest to wszakże istotne bo mogę dodać parametry jazdy z lepszym skutkiem z Garmina (wskazanie czujników typu kadencja/tętno) z wykorzystaniem Garmin Virb Edit.

Zdjęcia ilustrują problem. Zdjęcia #1: dociśnięta palcem bateria dedykowana prawie wcale nie przesuwa się w gnieździe; #2 -- dociśnięta palcem bateria BL-5C w widoczny sposób przesuwa się w gnieździe; #3 -- porównanie wymiarów (dedykowana jest ciut dłuża); #4 -- zatrzask ze skoblem (pod znakiem +) w starym Contourze (w nowym nie ma skobla, tylko przekręca się zatrzask, co też zwiększa luz); #5 -- widok z lotu ptaka:-)

Pierwszy udany film jest tutaj

PS: dodam na swoje usprawiedliwienie, że obudowa kamery wygląda straszliwie, co było głównym powodem nieufności do niej/do sprzedawcy (Zeszlifowana jakby wpadła pod walec drogowy. Mi to nie przeszkadza, a nawet wręcz przeciwnie, mogę na przykład poszpanować ("Co się stało...", "Eeee tam nic wielkiego")). Do tego przyszła z wyczerpaną baterią. Parę rzeczy trzeba było sprawdzić/ustalić zanim wpadłem na opisaną wyżej jakże banalną przyczynę problemów.